Guía del novato (III)

Hola a todos!! Seguimos con el tutorial para jóvenes inocentes jejeje. En esta entrada hablaré de la imprimación, las pinturas y el aerógrafo y compresor (aunque de esto se más bien poco algo os puedo contar).Aquí os dejo los enlaces las dos anteriores entradas de la guía I y II

• Imprimación

La imprimación es una capa de pintura "especial" que se aplica antes de la pintura final. Sirve entre otras cosas para cerciorarnos de que el trabajo que hemos hecho en la maqueta es bueno, es decir, que no queda rastro de la lija, que las partes con masilla están bien afinadas...vaya que todo está es su sitio. Por otro lado, la imprimación es fundamental para que la capa final de pintura agarre sobre una base uniforme.

En el mercado existen distintos tipos de imprimación con distintos tamaños y modos de uso. En mi caso he probado varias, y sin duda recomendaría la imprimación negra de Citadel (Black Caos se llama) muy fina puesto que esta diseñada para miniaturas de 28 mm. También es muy buena la imprimación de Tamiya en cualquiera de sus versiones (blanca, gris y una especie de color rosa que sacaron para el rojo ferrari verdadero). Existen otras varias que se utilizan con aerógrafo dejando un acabado muy bueno pero de estas por ahora no tengo información de primera mano puesto que no las he usado nunca.

Es necesario tener en cuenta cual es el color final que vamos a utilizar, ya que una imprimación u otra puede hacer que el color final no sea el que queremos. En general mi recomendación es que para colores claros uséis bien la de color gris o la blanca; para colores medios u oscuros tirar a la gris o negra.

• Pinturas

En este apartado tenemos que diferenciar y dejar bien claro los dos tipos básicos de pinturas que hay, por un lado tenemos los sprays, que como de costumbre los hay de diferentes marcas y para diversos usos, y las que son especificas para ser usadas con el aerógrafo.

En lo referente a las pinturas en spray, mi experiencia ha sido con los de Tamiya (amplio catalogo de colores pero quizás caros para los 100 ml que trae el bote) y los de Duplicolor (menor catalogo pero más económicos en algunos casos).

En el caso de las pinturas para aerógrafo, Tamiya es un referente, pero no hay que olvidar a marcas como Vallejo o Scale75, asi como otras marcas como Zero paints que suministran para su uso directo una gama de colores de coches escala 1/1. Sobre cual usar eso ya queda a la elección de cada uno, yo he usado Vallejo, Tamiya y también las de Citadel. No me quiero dejar en el tintero que muchas de estas pinturas necesitan un diluyente o thinner, cada marca tiene el suyo y normalmente no suelen funcionar muy bien con otras marcas de pintura, si bien como en todo, se puede experimentar ya que al final esto del modelismo también consiste en experimentar.

• Aerógrafo y Compresor

Este pack es una herramienta fundamental cuando uno tiene un poco de nivel o se ha fogueado con los sprays y busca "cosas nuevas". Los aerógrafos funcionan con base en un concepto bastante simple. El aerógrafo común consiste en una manguera de suministro de aire a presión y un pequeño bote de pintura conectado a una boquilla. El cuerpo del aerógrafo está diseñado para ser sostenido como una pluma. Una pequeña válvula inyectora libera una corriente constante de pintura líquida al chorro de aire suministrado por la manguera. La alta velocidad del aire atomiza la pintura, separándole en pequeñas gotas. La mezcla de pintura-aire es entonces impulsada a través de una aguja dentro de la boquilla, la cual regula el flujo, lo que permite una consistencia uniforme de la pintura proyectada desde la boquilla.

Los aerógrafos son clasificados de diversas maneras y hay muchas variedades diferentes de aerógrafos. El tipo utilizado depende principalmente de la aplicación. Los aerógrafos de acción simple se utilizan para los propósitos básicos de pintura, cuyo mecanismo es simple: al presionar el disparador, la pintura y el aire fluyen a una velocidad constante. Cuando el gatillo se libera el flujo se detiene. Los aerógrafos de doble acción permiten un mayor control: el flujo de pintura puede ser controlado por el gatillo, lo que permite efectos de desvanecimiento gradual. Los aerógrafos de doble acción son utilizados por los artistas, talleres, maquilladores, editores de fotografía y aquellos que necesitan un control preciso de la capa de pintura. Los aerógrafos también se pueden clasificar como alimentados por sifón o por gravedad. Los alimentados por sifón tienen la lata de pintura en la parte inferior, lo que permite la posibilidad de utilizar un recipiente más grande, pero significa que tiene menos precisión y equilibrio. Los alimentados por gravedad mantienen el depósito de pintura en la parte superior del cuerpo del aerógrafo, lo que permite una mayor precisión y equilibrio. Sin embargo, estos últimos son generalmente incapaces de almacenar gran cantidad de pintura y se utilizan sobre todo para el trabajo de detalle. Por último, los aerógrafos se clasifican por la ubicación del punto de mezcla de pintura y aire. Los aerógrafos de mezcla interna mezclan el aire con la pintura en la punta de la herramienta, lo que permite un mayor efecto de atomización que, a su vez, produce gotas más pequeñas de pintura. Los de mezcla externa colocan la corriente de pintura después de boquilla de la herramienta, lo que crea gotas de pintura más grandes; este tipo de aerógrafo es más adecuado para pintura general que al detalle.

En la siguiente entrada más y mejor!!

Guía del novato (II)

Hola a todos!! Sigo con las entradas dedicadas a allanar el camino a quien quiera iniciarse en este mundo del modelismo. Continuo con el guion previsto (aquí tenéis el primer post de la serie).

• Lijas

Las lijas son un tema importante en el modelismo, ya que su buen uso nos va a permitir dejar unos acabaos óptimos en la maqueta para después pasar a la fase de pintura. Las hay de muchos granos y para distintos materiales (madera, hierro..). En general, yo uso de grano 400 o 600 de metal para cuando tengo que rebajar trabajos hechos en masilla y me he pasado un poco aplicándola, de estos números hacia arriba cada vez son mas finas las lijas y el acabado es mas suave por así decirlo. Las lijas de granos 1500 o  2000 las reservo casi para acabado antes de imprimar.

El sistema de lijado correcto seria empezar por un numero bajo (600 por ejemplo) e ir subiendo de número una vez que veamos que con la lijada he eliminado las marcas producidas por la anterior lija, así hasta conseguir un acabo uniforme sin marcas. Las lijas más habituales son las de Tamiya, tienen desde grano 400 a 2000 y suelen tener una relación calidad-precio interesante.

Aunque no son lijas, las limas en muchos casos son igual de útiles para rebajar masilla o plasticard, o para retirar las rebabas que quedan en las piezas cuando las separas del blister. Yo tengo dos juegos, uno de los chinos que al precio que costaron hacen bastante bien su trabajo, y otras de más calidad que compré en una feria de modelismo. Os dejo una foto.

• Pegamentos

El mundo de los pegamentos es muy extenso, varía según el tipo de material que vayamos a pegar. Por ejemplo, para los cristales yo uso cola blanca que no los estropea aunque también hay un locticte para cristal. Por lo general yo utilizo para las piezas de plástico el loctite de toda la vida ( es más, comprado en los chinos), aunque hay otro tipo de pegamentos como el araldit (epoxi bicomponente) que son extremadamente resistentes y que se suelen usar por ejemplo para unir carrocerías y chasis de slot.

• Materiales

En este apartado voy a hablar de masillas,evergreen y demás materiales que llegado el momento pueden ser útiles a la hora de desarrollar un proyecto.

Para mi, dos de ellos que son casi indispensables, por un lado la masilla y por otro el evergreen.

Empezando con la masilla, como en todo, existen muchas y de diferentes tipos, composiciones , tiempo de secado, etc. En mi caso yo utilizo la masilla bicomponente de Tamiya (Tamiya Epoxi Putty quick tape) para grandes modificaciones en los modelos, como puede ser el hacer parachoques delanteros o tapar grandes superficies. También tengo la llamada "green stuff" o masilla verde, que se utiliza en el ambito de las miniaturas. Existen otras como magic sculpt, milliput, fimo.. Cuando se trata de pequeños apaños, o alisados de algunas partes también tengo la masilla de Tamiya putty.

En cuanto al evergreen (es el nombre de la marca comercial) se trata de plástico de diferentes grosores y texturas que sirve para realizar todo aquello que se te pueda ocurrir, barras anti-vuelco para los coches, estandartes para tus miniaturas, piezas de motor, soportes...Se puede cortar con las cuchillas que os contaba en la otra entrada, es muy maleable y se pega sin problemas con el loctite. Para mi es indispensable a la hora de llevar a cabo un proyecto.

Más materiales útiles, la cinta de carrocero, fundamental para tapar piezas pintadas, la maqueta entera, hacer patrones..y también la cinta de Tamiya, más fina y para trabajos más delicados. Otra cosa muy interesante son los bastoncillos de algodón para los oídos, que para ayudar a quitar el exceso de agua de las calcas va muy bien.

Y hasta aquí la entrada de hoy, espero que os sirva lo que os cuento, y ya sabéis si tenéis alguna duda...comentario o email!!

Vans Triple Crown of Surfing

Hola a todos!! hoy un poco de surf que lo tengo un poco dejado de la mano jejeje. Desde el 12 de noviembre esta en juego este evento de surf, para mi el mejor y más bonito, primero porque es en Hawaii la meca del surf, y segundo porque habitualmente las condiciones son fantásticas y muchas veces se resuelve allí el campeonato de la ASP.

Este evento se compone de tres pruebas, dos que pertenecen al WQS (World Qualifying Series) la ultima al WCT (World Championship Tour). El ganador de la triple corona es aquel que consigue el mayor numero de puntos en las tres competiciones. Las pruebas son estas, con los enlaces a las mismas.

• Reef Hawaiian Pro (12-23 nov), esta prueba se celebra en Haleiwa.
• Vans World Cup of Surfing (24 nov-6 dic), esta prueba se celebra en Sunset.
• Billabong Pipe Masters (8-20 dic), esta prueba se celebra en Pipeline.

Y por si fuera poco con todo lo que se va a surfear, tenemos al vasco Aritz Aramburu con opciones de formar parte de nuevo de la elite del surf y disputar el año que viene el circuito ASP.

Os dejo un vídeo del día final en el Billabong Pipemasters de 2012 para que vayáis abriendo boca jejeje.

Guía del novato

Hola a todos!! Con esta entrada quiero empezar una serie de post dedicados a aquellos que empezáis en el mundo del modelismo, y no tenéis muy claro cual es la mejor manera de hacerlo ni que herramientas vais a necesitar. Como os digo siempre, este es "mi método", ni mejor ni peor y por lo tanto todo lo que aquí escriba no hay que tomarlo al pie de la letra. No me considero un experto en la materia ni mucho menos, pero después de bastantes años enredando y sobre todo leyendo mucho, hay algunas cosas que tengo claras y esas son las que os voy a contar.

El esquema que quiero seguir es el siguiente:

1. Escalas
2. Herramientas básicas
3. Herramientas avanzadas
4. Lijas
5. Pegamentos
6. Materiales
7. Imprimación
8. Pinturas
9. Aerógrafo y compresor
10. Laca
11. Bases y dioramas
12. Transkits y piezas "aftermarket"

• Escalas

En el mercado existen maquetas de diferentes escalas, la más habitual es 1/24 aunque hay otras menores como 1/43 que tiene muy buena acogida entre modelistas expertos y aquellos que buscan modelos muy concretos. También otras escalas interesantes son 1/20, 1/12 (típica de motos) o 1/32 (habitual en slot). Mi recomendación es que empecéis por la escala 1/24 ya que hay mucha variedad de modelos (turismos, competición,deportivos..) y existen muchas marcas con un rango de calidad-precio muy interesante. Las marcas mas populares del mercado son Tamiya, Fujimi, Hasegawa, Revell, AMT, Simil´R o Belkits. Os dejo unas fotos de varios kits de montaje.

• Herramientas básicas

En mi opinión lo más básico que debéis tener sobre la mesa para empezar en este "mundillo" son tres cosas, uno alicates medianos para separar las piezas de los blisters o grapas, un cuchilla bien afilada para eliminar los trozos de plástico que queden en la pieza y una tabla de corte para que no dañéis la mesa en la que estáis trabajando. Con esto podéis empezar a hacer un montaje previo (muy recomendable) de la maqueta de modo que os podáis hacer una idea de como son las piezas y donde hay que colocarlas. En mi caso, tengo unos alicates de ferretería y otros un poco mejores de la casa Citadel (Games Workshop), las cuchillas (unas de muchas) las compré en Leroy Merlin, y en cuanto a las tablas de corte tengo dos una en tamaño A3 que esta ya muy trillada y otra en A5 a la que llamo "de viaje", las podéis encontrar en papelerías técnicas que se dediquen a temas de arquitectura o maquetismo. 

• Herramientas avanzadas

Este grupo meto todas aquellas que sirven para cosas muy concretas a la hora de personalizar un modelo. Podemos empezar por el mini taladro/ dremmel (según presupuesto claro está) muy versátil ya que tienen muchos accesorios y sirven para multitud de trabajos; el mio fue comprado en Lidl en una de esas ofertas de herramientas que sacan a veces y ha sido todo un acierto. También es interesante tener un taladro manual con brocas de diferentes tamaños (empezando por 1 mm y hacia abajo). Podemos añadir alicates planos para doblar metales, compás de corte, sierra de calar para madera (hablaremos de ella en el punto 11 más adelante), pinceles de silicona, sierras de fotograbado y todo aquello que os pueda servir para llevar a cabo vuestro propósito de crear algo innovador. Ahora unas fotos de algunas de mis herramientas.

Hasta aquí he llegado hoy, en próximas entradas os sigo contando cosas. Si alguno tiene dudas sobre algo de lo comentado dejadme un comentario o email os contesto a lo que os haga falta.

Nissan 350Z "Own style"

Hola!! Por fin os enseño lo que ha llegado de Japón, se trata de un Nissan 350Z que servirá de base para el proyecto que tengo intención de presentar en el IV Concurso de Modelismo de Leganes 2014 (14-16 de marzo).

Antes de empezar a destripar las ideas que tengo para este proyecto, quiero hacer una reflexión que llevo tiempo pensando. Después del concurso del año pasado, me quedé con una sensación un poco rara, no por no haber ganado premio que no era el objetivo, sino porque viendo todos los premios que se dieron en mi categoría, me di cuenta que muchos era "más de lo mismo". Con este comentario no quiero molestar a nadie, puesto que las maquetas eran impresionantes, a lo que me refiero es que no le veo mucho sentido dar tantos premios al mismo tipo de coche, me hubiera gustado más variedad, ya que al final había como cuatro o cinco deportivos del mismo estilo. Pero bueno es lo que tiene ser jurado, tienes tus ideas y en base a eso tomas las decisiones. Lo que si os puedo decir es que no había nada de "mi" estilo jajaja, así que como soy un cabezón me he empeñado en dar guerra con algo preparado a mi estilo, con la sana intención de que al jurado le entre por los ojos el proyecto jajaja.

Fiel a mis ideas y pensamientos la preparación que le voy a hacer será un "bodykit" completo, aun no tengo claro si lo voy a hacer a "mano" o voy a comprar un transkit comercial que digamos funciona en modo plug&play. La opción del transkit sería utilizar el voltex de Hobby Design, en caso de hacerlo en modo manual, las opciones pasan por el chargespeed type2 o dejar volar la imaginación y ver por donde salen los tiros.

Aquí os dejo una foto de la "bestia" con los tipos de llantas que por ahora he pensado que le pueden encajar bien a la preparación, las oscuras son unas Volk ce28n en 19" y las plateadas son unas BBS RE en 19" también. Una idea que tengo para el exterior es una combinación de verde y negro...ya veremos.

De aquí en adelante trabajo artesanal o plug&play...ya veremos que pasa al final.

Samurai espacial

Hola!! aquí estoy de nuevo, como os adelanté en la anterior entrada, estoy trabajando en varias conversiones de marines espaciales para darles un "royo" japonés. Estas cosas ya se han hecho y con resultado alucinantes (esta chica lo parte!!!) pero a mi me gusta mucho esta idea. Como os dije también la pose no es mía pero sigo con ella.

El trabajo hecho hasta ahora ha consistido en amarrar a la espalda un rifle de plasma, para ello he trenzado hilo de cobre para simular una cuerda. La verdad es que no estoy muy satisfecho del todo con el resultado y estoy mirando rehacerla con masilla verde...ya os contaré que hago al final.

También he rehecho el estandarte, ya que el primero que hice era demasiado pequeño y como luego tengo que meterle  símbolos casi no se iban a ver. Esta hecho con alambre, evergreen y muuucha paciencia para enganchar las tiras y que no se partieran.

Para esta miniatura voy a crear una peana escénica con una puerta japonesa que haga compañía al marine, para ello estoy usando madera y pvc laminado de 2 mm de grosor. La idea es colocar en la peana una sección de la puerta. Os dejo una foto que he cogido como referencia y otras de como avanza el tema.

Para terminar con la entrada de hoy, deciros que por fin me ha llegado lo que estaba esperando de Japón, así que en próximas entradas veréis de que se trata y para que voy a prepararlo (y no, no son más miniaturas!!)