Guía de novato (Full)

Hola a todos! El primer tutorial que hago y publico en el blog en un solo post, mucho más sencillo de consultar.

Con esta entrada quiero empezar una serie de post dedicados a aquellos que empezáis en el mundo del modelismo, y no tenéis muy claro cual es la mejor manera de hacerlo ni que herramientas vais a necesitar. Como os digo siempre, este es "mi método", ni mejor ni peor y por lo tanto todo lo que aquí escriba no hay que tomarlo al pie de la letra. No me considero un experto en la materia ni mucho menos, pero después de bastantes años enredando y sobre todo leyendo mucho, hay algunas cosas que tengo claras y esas son las que os voy a contar.

El esquema que quiero seguir es el siguiente:

1. Escalas
2. Herramientas básicas
3. Herramientas avanzadas
4. Lijas
5. Pegamentos
6. Materiales
7. Imprimación
8. Pinturas
9. Aerógrafo y compresor
10. Laca
11. Bases y dioramas
12. Transkits y piezas "aftermarket"

• Escalas

En el mercado existen maquetas de diferentes escalas, la más habitual es 1/24 aunque hay otras menores como 1/43 que tiene muy buena acogida entre modelistas expertos y aquellos que buscan modelos muy concretos. También otras escalas interesantes son 1/20, 1/12 (típica de motos) o 1/32 (habitual en slot). Mi recomendación es que empecéis por la escala 1/24 ya que hay mucha variedad de modelos (turismos, competición,deportivos..) y existen muchas marcas con un rango de calidad-precio muy interesante. Las marcas mas populares del mercado son Tamiya, Fujimi, Hasegawa, Revell, AMT, Simil´R o Belkits. Os dejo unas fotos de varios kits de montaje.

• Herramientas básicas

En mi opinión lo más básico que debéis tener sobre la mesa para empezar en este "mundillo" son tres cosas, uno alicates medianos para separar las piezas de los blisters o grapas, un cuchilla bien afilada para eliminar los trozos de plástico que queden en la pieza y una tabla de corte para que no dañéis la mesa en la que estáis trabajando. Con esto podéis empezar a hacer un montaje previo (muy recomendable) de la maqueta de modo que os podáis hacer una idea de como son las piezas y donde hay que colocarlas. En mi caso, tengo unos alicates de ferretería y otros un poco mejores de la casa Citadel (Games Workshop), las cuchillas (unas de muchas) las compré en Leroy Merlin, y en cuanto a las tablas de corte tengo dos una en tamaño A3 que esta ya muy trillada y otra en A5 a la que llamo "de viaje", las podéis encontrar en papelerías técnicas que se dediquen a temas de arquitectura o maquetismo. 

• Herramientas avanzadas

Este grupo meto todas aquellas que sirven para cosas muy concretas a la hora de personalizar un modelo. Podemos empezar por el mini taladro/ dremmel (según presupuesto claro está) muy versátil ya que tienen muchos accesorios y sirven para multitud de trabajos; el mio fue comprado en Lidl en una de esas ofertas de herramientas que sacan a veces y ha sido todo un acierto. También es interesante tener un taladro manual con brocas de diferentes tamaños (empezando por 1 mm y hacia abajo). Podemos añadir alicates planos para doblar metales, compás de corte, sierra de calar para madera (hablaremos de ella en el punto 11 más adelante), pinceles de silicona, sierras de fotograbado y todo aquello que os pueda servir para llevar a cabo vuestro propósito de crear algo innovador. Ahora unas fotos de algunas de mis herramientas.

• Lijas

Las lijas son un tema importante en el modelismo, ya que su buen uso nos va a permitir dejar unos acabaos óptimos en la maqueta para después pasar a la fase de pintura. Las hay de muchos granos y para distintos materiales (madera, hierro..). En general, yo uso de grano 400 o 600 de metal para cuando tengo que rebajar trabajos hechos en masilla y me he pasado un poco aplicándola, de estos números hacia arriba cada vez son mas finas las lijas y el acabado es mas suave por así decirlo. Las lijas de granos 1500 o  2000 las reservo casi para acabado antes de imprimar.

El sistema de lijado correcto seria empezar por un numero bajo (600 por ejemplo) e ir subiendo de número una vez que veamos que con la lijada he eliminado las marcas producidas por la anterior lija, así hasta conseguir un acabo uniforme sin marcas. Las lijas más habituales son las de Tamiya, tienen desde grano 400 a 2000 y suelen tener una relación calidad-precio interesante.

Aunque no son lijas, las limas en muchos casos son igual de útiles para rebajar masilla o plasticard, o para retirar las rebabas que quedan en las piezas cuando las separas del blister. Yo tengo dos juegos, uno de los chinos que al precio que costaron hacen bastante bien su trabajo, y otras de más calidad que compré en una feria de modelismo. Os dejo una foto.

• Pegamentos

El mundo de los pegamentos es muy extenso, varía según el tipo de material que vayamos a pegar. Por ejemplo, para los cristales yo uso cola blanca que no los estropea aunque también hay un locticte para cristal. Por lo general yo utilizo para las piezas de plástico el loctite de toda la vida ( es más, comprado en los chinos), aunque hay otro tipo de pegamentos como el araldit (epoxi bicomponente) que son extremadamente resistentes y que se suelen usar por ejemplo para unir carrocerías y chasis de slot.

• Materiales

En este apartado voy a hablar de masillas,evergreen y demás materiales que llegado el momento pueden ser útiles a la hora de desarrollar un proyecto.

Para mi, dos de ellos que son casi indispensables, por un lado la masilla y por otro el evergreen.

Empezando con la masilla, como en todo, existen muchas y de diferentes tipos, composiciones , tiempo de secado, etc. En mi caso yo utilizo la masilla bicomponente de Tamiya (Tamiya Epoxi Putty quick tape) para grandes modificaciones en los modelos, como puede ser el hacer parachoques delanteros o tapar grandes superficies. También tengo la llamada "green stuff" o masilla verde, que se utiliza en el ambito de las miniaturas. Existen otras como magic sculpt, milliput, fimo.. Cuando se trata de pequeños apaños, o alisados de algunas partes también tengo la masilla de Tamiya putty.

En cuanto al evergreen (es el nombre de la marca comercial) se trata de plástico de diferentes grosores y texturas que sirve para realizar todo aquello que se te pueda ocurrir, barras anti-vuelco para los coches, estandartes para tus miniaturas, piezas de motor, soportes...Se puede cortar con las cuchillas que os contaba en la otra entrada, es muy maleable y se pega sin problemas con el loctite. Para mi es indispensable a la hora de llevar a cabo un proyecto.

Más materiales útiles, la cinta de carrocero, fundamental para tapar piezas pintadas, la maqueta entera, hacer patrones..y también la cinta de Tamiya, más fina y para trabajos más delicados. Otra cosa muy interesante son los bastoncillos de algodón para los oídos, que para ayudar a quitar el exceso de agua de las calcas va muy bien.

• Imprimación

La imprimación es una capa de pintura "especial" que se aplica antes de la pintura final. Sirve entre otras cosas para cerciorarnos de que el trabajo que hemos hecho en la maqueta es bueno, es decir, que no queda rastro de la lija, que las partes con masilla están bien afinadas...vaya que todo está es su sitio. Por otro lado, la imprimación es fundamental para que la capa final de pintura agarre sobre una base uniforme.

En el mercado existen distintos tipos de imprimación con distintos tamaños y modos de uso. En mi caso he probado varias, y sin duda recomendaría la imprimación negra de Citadel (Black Caos se llama) muy fina puesto que esta diseñada para miniaturas de 28 mm. También es muy buena la imprimación de Tamiya en cualquiera de sus versiones (blanca, gris y una especie de color rosa que sacaron para el rojo ferrari verdadero). Existen otras varias que se utilizan con aerógrafo dejando un acabado muy bueno pero de estas por ahora no tengo información de primera mano puesto que no las he usado nunca.

Es necesario tener en cuenta cual es el color final que vamos a utilizar, ya que una imprimación u otra puede hacer que el color final no sea el que queremos. En general mi recomendación es que para colores claros uséis bien la de color gris o la blanca; para colores medios u oscuros tirar a la gris o negra.

• Pinturas

En este apartado tenemos que diferenciar y dejar bien claro los dos tipos básicos de pinturas que hay, por un lado tenemos los sprays, que como de costumbre los hay de diferentes marcas y para diversos usos, y las que son especificas para ser usadas con el aerógrafo.

En lo referente a las pinturas en spray, mi experiencia ha sido con los de Tamiya (amplio catálogo de colores pero quizás caros para los 100 ml que trae el bote) y los de Duplicolor (menor catálogo pero más económicos en algunos casos).

En el caso de las pinturas para aerógrafo, Tamiya es un referente, pero no hay que olvidar a marcas como Vallejo o Scale75, asi como otras marcas como Zero paints que suministran para su uso directo una gama de colores de coches escala 1/1. Sobre cual usar eso ya queda a la elección de cada uno, yo he usado Vallejo, Tamiya y también las de Citadel. No me quiero dejar en el tintero que muchas de estas pinturas necesitan un diluyente o thinner, cada marca tiene el suyo y normalmente no suelen funcionar muy bien con otras marcas de pintura, si bien como en todo, se puede experimentar ya que al final esto del modelismo también consiste en experimentar.

• Aerógrafo y Compresor

Este pack es una herramienta fundamental cuando uno tiene un poco de nivel o se ha fogueado con los sprays y busca "cosas nuevas". Los aerógrafos funcionan con base en un concepto bastante simple. El aerógrafo común consiste en una manguera de suministro de aire a presión y un pequeño bote de pintura conectado a una boquilla. El cuerpo del aerógrafo está diseñado para ser sostenido como una pluma. Una pequeña válvula inyectora libera una corriente constante de pintura líquida al chorro de aire suministrado por la manguera. La alta velocidad del aire atomiza la pintura, separándole en pequeñas gotas. La mezcla de pintura-aire es entonces impulsada a través de una aguja dentro de la boquilla, la cual regula el flujo, lo que permite una consistencia uniforme de la pintura proyectada desde la boquilla.

Los aerógrafos son clasificados de diversas maneras y hay muchas variedades diferentes de aerógrafos. El tipo utilizado depende principalmente de la aplicación. Los aerógrafos de acción simple se utilizan para los propósitos básicos de pintura, cuyo mecanismo es simple: al presionar el disparador, la pintura y el aire fluyen a una velocidad constante. Cuando el gatillo se libera el flujo se detiene. Los aerógrafos de doble acción permiten un mayor control: el flujo de pintura puede ser controlado por el gatillo, lo que permite efectos de desvanecimiento gradual. Los aerógrafos de doble acción son utilizados por los artistas, talleres, maquilladores, editores de fotografía y aquellos que necesitan un control preciso de la capa de pintura. Los aerógrafos también se pueden clasificar como alimentados por sifón o por gravedad. Los alimentados por sifón tienen la lata de pintura en la parte inferior, lo que permite la posibilidad de utilizar un recipiente más grande, pero significa que tiene menos precisión y equilibrio. Los alimentados por gravedad mantienen el depósito de pintura en la parte superior del cuerpo del aerógrafo, lo que permite una mayor precisión y equilibrio. Sin embargo, estos últimos son generalmente incapaces de almacenar gran cantidad de pintura y se utilizan sobre todo para el trabajo de detalle. Por último, los aerógrafos se clasifican por la ubicación del punto de mezcla de pintura y aire. Los aerógrafos de mezcla interna mezclan el aire con la pintura en la punta de la herramienta, lo que permite un mayor efecto de atomización que, a su vez, produce gotas más pequeñas de pintura. Los de mezcla externa colocan la corriente de pintura después de boquilla de la herramienta, lo que crea gotas de pintura más grandes; este tipo de aerógrafo es más adecuado para pintura general que al detalle.

• LACAS

El tema de las lacas es complicado, pues al final es la parte que va a hacer que el proyecto tenga un aspecto fantástico o que el proyecto se quede en una "cagada". En el mercado hay varios tipos de lacas, tanto a spray (duplicolor es la que yo he usado hasta el momento) o para tirar con aerógrafo como Zero paints por ejemplo, esta en concreto tengo mucho interés en probarla ya que por varios foros por los que me mueve la usan y los resultados son muy buenos. Yo no soy un experto en este tema, y hasta ahora he tenido resultados dispersos. Mi recomendación en general en este apartado, es que por un lado leáis mucho sobre como lacar y demás cosas necesarias para llegar a buen puerto, y por otro que probéis ya que al final cada uno tenemos nuestro propio método!

• Bases y dioramas

Y llegamos a mi parte favorita!!! Añadir una base o crear un pequeño diorama es detalle muy interesante que le da un añadido al proyecto. En mi caso, muchas veces a la par que empiezo a pensar en el proyecto pienso en que tipo de base le puedo poner, es un detalle que me encanta la verdad, es más, como me dice uno de mis compis de batallas, "el tío peanas eres". El "qué" poner queda a gusto del consumidor, pero a grandes rasgos, como bases simples se pueden usar peanas de madera tallada y barnizada que son sobrias y muy efectivas. En cuanto a los dioramas, se pueden hacer multitud de escenas, desde una carpa a modo de rally,  un detalle de una curva de un circuito, un jardín...lo que os venga en gana!! Os dejo unas fotos de dos peanas que he utilizado, una de madera barnizada y que lleva una plancha plastificada con información complementaria sobre el proyecto y otras pintada por mi para un encargo. Y además os animo a que probéis a poner alguna a vuestros proyectos, de verdad, y más si tenéis interés en ir a algún concurso mi opinión es que es imprescindible.

• Transkits y piezas "aftermarket"

Este punto lo he dejado para el final pues en mi modesta opinión para manejar estas cosas hay que tener un recorrido con las maquetas ya que suelen ser piezas de resina o fotograbrados. En el mercado hay numerosos kits que hacen subir un punto el listón de acabados en la maqueta, desde carrocerías hasta frenos o calcas. En el caso de los Tk, además es necesario cortar partes de la carrocería lo que suponen un estrés añadido jeje. Si queréis ver mas detalle sobre este apartado en concreto os recomiendo que sigáis el proceso del Nissan 350z pues voy a utilizar un  transkit de Hobby Design.

Y hasta aquí esta pequeña guía que espero que os ayude un poco a "entrar" en este mundo del modelismo que es fantástico!! Como os he dicho otras veces si tenéis alguna duda poneos en contacto conmigo!!!